Вместо Дятла (Тундер-Бирд), по деньгам мне удалось взять только Дурика -750. Принёс домой поставил собрал и ..., нет всё заработало. Однако в играх подвисало так же (хотя рассеиваемаям мощность вообще-то меньше) и опять я не отнёс это на счёт температуры, поскольку висло не часто и не регулярно.   Мой вам совет : граждане - учитесь только на чужих ошибках !

Тут на сайте производителя мам выложили первую версию БИОСа. Я решил что всё новое лучше того что есть и скачал её. Ах как я ошибся ! После перешивки БИОСа моя мама снова умерла, правда в этот раз не насмерть. Резервную копию старого БИОСа я к счастью сохранил на диске, но вернуть всё в зад не имел никакой возможности, поскольку "новая" версия не грузила систему, и даже в меню своей BIOS не выходила. Читывал я перед этим про суровый способ перепрограмирования БИОСов с вырыванием микросхем флэша из работающей системной паты. К сожалению такой-же платы ни у кого из моих знакомых не было, поэтому пришлось эксперементировать.

Жестокий способ обматывания микросхем нитками, проводом МГТФ, и т.п. я освоил в совершенстве ! Поскольку ни одна из многих мамок не подходила. Скоро мне попалась редкая мамуля с питанием флэша 12 вольт (обычно 5 вольт), и моя мелкосхемка задымилась, а вырвать её оттуда я не успел. В процессе следствия выяснилось, что ABIT использовал навороченный дорогой двухмегабитный флэш (на большинстве плат в то время - один мегабит), поэтому меня и преследовала проруха. Мой приятель - электроник назвал мне магазин, где я купил (порядка 10 зелёных за штуку) на всякий случай две схемки. Пришлось искать программатор, нашёл контору, где мне за сто деревянных всё с гарантией записали. Заработало НАКОНЕЦ-ТО !!! Но снова нестабильно.

Подсобрал немножко американских денюжек, и поменял Дурика на такую птичку, которую позволяла мама по мануалу - тогда для ABIT KT7 это был AMD K7-200-1200, что было в то время круто, учитывая преимушество перед Intel PIII  в производительности. Всё бы было хорошо, и мама не умерла, да только все стало виснуть в играх часто и регулярно, даже в некоторых очень старых. А в Op.Flashpoint вообще - пять минут игры - и все ! Я задумался (Вот-те раз подумал Штирлиц), сделал выводы, поставил наконец програмку термоконтроля, тут-то всё и стало ясно.

В форточках - примерно 67 градусов без разгона. Это много. Это очень много!!! А после старта игры - все 90 градусов, и завис. Тогда я не знал, что обычный хромой орб - это только до гигагерца, причём для Дурона, даже с другой термопастой.

Кстати о термопасте: серебряные тогда у нас в Питере были только в комплекте с карлсонами, а хваленая КПТ-8 у меня умудрилась внаглую высохнуть один раз ещё во времена К6-2 за срок в два месяца, тогда это прошло без последствий, а сейчас - не знаю что случилось-бы, ведь мощности немножко подросли. Так что сейчас я использую польскую силиконовую кремнийорганику марки Н, и не жалуюсь, хотя серебро это конечно круто.

Но вернёмся к кулерам, которые с этого момента становятся главной темой этого опуса.

Поняв, что виной всему градусы, я стал с ними бороться. Для начала впердолил дополнительный вентилятор в корпус, на всякий случай выломав решетки. Помогло не очень, но чуть чуть есть, хотя стало погромче.

"Однако надо добавить ещё" - подумал я и начал оптимизировать воздушные потоки в своём не шибко здоровском корпусе. С этой целью в верхней части задней крышки корпуса было просверлено с десяток дырок толщиной в палец, что-бы тёплый воздух, которому свойственно подниматься, не застаивался, а кабели были закручены, где смог. А в задней и верхней крышках письменного стола то же были сделаны прямоугольные отверстия напротив корпуса над которыми можно стало отогревать замерзшие руки, размораживать сосиски к пиву, и т.д. То же ешё немножко помогло. Особенно если учесть что это бесплатно и не повышает шум.

На этом я не остановился, и начал работать дальше. Заметив, что Хром Орб не шибко здорово спроектирован, и до турбины ему далеко, я надумал ему помочь путём размешения в непосредственной близости от него дополнительного вентилятора от старого кулера (теперь врезан в заднюю стенку для вытяжки). Обдув камня процессора помог не сильно, поскольку воздушные потоки из орба сдували напрочь все дополнительные воздушные струи, и тут же засасывались обратно в горячем виде.

Здесь я отметил, что между этим зверем и корпусом блока питания есть несколько сантиметров, и если поместить в эту щель тонкий вентилятор на кронштейне в качестве турбонаддува, то может получиться неплохо. Так и вышло. Воздух вокруг процессора теперь циркулировал по другой траектории, и даже часть его уходила через проделанные мной отверстия. Живучесть системы в нагруженном состоянии возросла до получаса и более в зависимости от внешних условий. Но компьютер при этом, по шумности, производил впечатление работающего промышленного станка.

Некоторым этого может быть и хватило бы, но не мне. Я пошел в магазин, и присмотрел там себе СуперОрб, на коробке которого было написано - до 1500, для сокета-А, и другая лапша для ушей. Чёрта с два он мне помог !!! Мало того, что для того чтобы он влез, мне пришлось несколько отогнуть блок питания, так оный мешал этому девайсу нормально сосать воздух. Не спасло и пробивание дыр над ним в крышке блока питания, и реверсирование всех корпусных вентиляторов, включая и блока питания. Воздух всё так же ходил по кругу, и самотёком, порядком нагревшись, выхолил через дыры вверху. Скажу так - из выхлопной трубы автомобиля наружу выходит менее нагретый воздух, и это мягко сказано. "Зато калорифера зимой в спальне не надо" - полумал я.

Живучесть моей системы по сравнению с последней модификацией резко упала. Работало конечно дольше чем по сравнению с обычным Орбом - минут 15, а звук - это что-то. Сдать назад его было невозможно, поскольку для совместимости с мамой я заточил его на точиле. Пришлось кинуть в запчасти и поставить временно в зад мой Турбо Хром Орб.

С этого момента я разочаровался в радиаторах промышленного производства вообще, и в продукции Thermaltake в частности. И зачесались мои ручки неугомонные, и заработала моя головушка чугунная. Начал лазить я по сайтам интернетовским, и смотреть конструкции разные. Начал думать я думы тяжкие, и делать вещи волшебные.....

К слову сказать первая моя конструкция была неудачной. Даже и показывать не буду. Здесь я решил, что если сделать раиатор максимально плоским, то над ним будет больше места для воздуха, и на этом месте можно разместить вентилятор диаметром 8 см. или более.

В магазинах запчастей я прикупил за дорого алюминиевую игольчатую пластину для радиаторов и жестокий высокооборотный карлсон фирмы Sunon на шарах, высокопроизводительный и с контролем оборотов (который на моей плате не работал у двух из двух опробованых - китай однако). Для лучшей теплоотдачи все, кроме зашлифованного пятна контакта с камнем, было покрашено в чёрный цвет. В радиаторе присутствовали сделанные мной специальные выпилы под злополучные конденсаторы, были дырки к камню, а сам радиатор далеко выступал за габариты мамы. В связи с этим было и специальное крепление к процессору на пружинах. Вентилятор крепился отдельно, на кронштейне.

Попробовав крепление на битом камне, поставил Это на живой. Запустилось конечно, но не то... Живучесть системы на уровне СуперОрба, шум от навороченного вентилятора - не меньше, чем от оного, причём смазка подшипников не спасает.

Тогда я и обратил внимание на технологию шифтовки радиаторов применяемую например китайской фирмой Zalman (патентованая, наверное).

Взяв в качестве исходного материала обрезки пластин алюминиевого подвесного потолка которых у меня было до дури, я нарезал их в полоски примерно 6 на 8 см ( иначе под БП не влезало), и стянул в основании заклёпками через стальные квадратные брусочки. Для блоее плотного прилегания пластин друг к другу я тшательно осадил этот сэндвич при помоши электроперфоратора и кувалды. Термопастой пластины при изготовлении не промазывал, поскольку она препятствует этому процессу за счёт своей упругости, да и не нужно это, поскольку нагрев идёт через торцы сразу всех пластин. Вообше термопаста это не панацея, лучше всего радиатор к нагревательномй элементу приваривать медью, но у нас этот номер наверное не пройдёт (шутка).

На получившийся пакет пластин, предварительно обработав место прилегания будующего радиатора к процессору, я одел упругую рамку для крепления к сокету с рукояткой для снятия-одевания. После этого "распушил" пакет пластин. Получилась модель N%1.

Она несколько уже процессора, и на демпферные подушки не опирается, но это относительно безопасно для камня, поскольку, как я выяснил, что задняя часть сокета, там где проходит ось ручника всего примерно на 0.1-0.3 мм выше чем камень, и при наличии термопасты риску обрушения подвергается только передний край процессора, так как мой радиатор опирается на этот выступ.

Попробовав установку на нерабочем камне (вообще можшо пробовать без камня - с прокладной аналогичной толщины), я смонтировал в машину эту шиндру-мундру отшлифовав и грамотно помазав термопастой. Вентилятор на этот раз поставил перпендикулярно маме вдоль оси радиатора - все тот же 8 см Sunon, привинченный саморезами к корпусу блока питания. Это образовало воздушный корридор, и обеспечило обдув самого кристалла со всех сторон.

Результат превзошел все мои ожидания!!!!   Хоть комп и пел на все голоса, из за обилия внутри вентиляторов, все работало стабильно во всех играх и тестах с программным разогревом. Температура в покое была около 40 градусов, в разогреве не поднималась выше 73 градусов. Компьютер работал часами как часы, и я возгордился собой. Это был самый большой мой прорыв на этом тернистом пути, остальные были меньше.

Модель N%1 меня не устроила по эстетическим соображениям. Кроме того я видел, что можно ешё увеличить полезную площадь радиатора заполнив пластинами все свободное место между задней стенкой и над слотами памяти. Алюминий был, и я сделал модель N%2 с несколько большими габаритами. Этот цветик содержал уже 62 лепестка, и будучи установленным внутрь выглядел просто потрясающе, имея желтые и белые зеркальные пластины полезного размера примерно 8 на 8 сантиметров!!! (около 8000 кв.см. полезой плошади однако). Пропилил я и специальный канал для воздуха к кристаллу. И кулер теперь стоял на демпферных подушках и упирался верхом в блок питания (оригинальное решение на случай отпадания). Взвешивание пациента показало: вес радиатора - 750 грамм.... Следовательно о лицензировании кулера фирмой АМД не может быть и речи.

Теперь выигрыш в температуре составил дополнительно  всего примерно 3-5 градусов под нагрузкой, и 2-3 градус а в покое, по сравнению с N%1. Зато я снял Sunon и вместо него поставил пару 6 см вентиляторов рядом, чтобы продували весь радиатор. Они на подшипниках скольжения, то есть тихие, и довольно произволительны, имея высоту 2.5 см. Воздух на выходе наконец то приобрёл комнатную температуру, и грется у компьютера зимой стало сложно - придётся покупать тёплые носки. Правда может быть на Дурика эту штуку можно водрузить и вовсе без вентиляторов ? - Не знаю, не пробовал.

В градусах выигрыш небольшой, но зато шум стал значительно меньше.

Чуствуете, как сместились приоритеты? Теперь уже не борьба за выживание, а битва за комфорт и температуру.

Поняв, что сила не в величине девайса, а в идеологии подхода к вопросу охлаждения, я всё же решил сделать подобное из меди, причём заложил производство сразу двух аналогичных по характеристикам радиаторов. Один - для опробывания конструкции в своём компе, а второй - хвастаться перед всеми вами. Получилась модель N%3 которую я обозвал "Тротил-А", так как сейчас модно называть вещи не своими именами.

Ньюансов в описанной технологии не прибавилось, разве что добавил капот для направления воздуха, на который можно вешать вентилятор, добавил наклонные пазы для отвода воздуха от кристалла с боков, и сделал всё это поменьше, примерно как модель N%1, поскольку с медью шихтовку проводить оказалось несколько тяжелее - она "плывёт" , и плющится, хотя это и обеспечило более плотную сборку, и вообше тяжелая. Вес конструкции, несмотря на сниженные габариты - около 800 грамм, площадь рассеивания тепла - более 3500 см кв. Крепление достаточно жёсткое - для установки пришлось вынуть маму и долго эксперементировать с битым камнем, подгибая пружину.

Попробовал я их оба, себе оставив то что понеказистей выглядит. Температура покоя +41 градус (в корпусе +23.5) под нагрузкой +66 градусов (в корпусе +24). Если учесть, что камень вис примерно при +85 - +90 градусах, то есть большое поле для разгона. У меня спокойно запускался на частотах выше 1400 (это если отключить гадский Live 5.1, с ним ни на герц не разогнался без замены драйверов).

Выигрыш в температуре, конечно слаб, если он вообще есть, но при этом я отсёк фронтальный вентилятор корпуса и оставил лишь один 6 см на кулере. После этого я сразу определился, что самая громкая деталь в моём компьютере теперь - это винчестер. Его пришлось проапгрейдить, зато теперь мой комп стал тише чем в свое время был К6-2. Счастье долго не продлилось, и недавно запел вентилятор чипсета (Это же ABIT), надо его мазать, и все будет ОК.

Фотографии прилагаются :

Этапы большого пути, или как это было.

Примерно так выглядит мой комп изнутри, обратите внимание на место установки БП - он располагается он параллельно маме. Может это плохо, а может стать хорошо.

 Модели N%2 и Тротил-А

Тротил-А : вид снизу.

В планах на будующее - изготовление кулера из меди, который будет подходить по дизайну на P4 обоих сокетов и одновременно его можно будет ставить на Сокет-А и Сокет-370. Он уже придуман и медь закуплена. А недавно мне в чайник пришла интересная мысль сделать кулер из свинца, ведь у него больший удельный вес, а теплоёмкость в 2-2.5 раз ниже чем у меди и в 7-8 раз ниже чему алюминия, тоже уже придумал как, но это в будующем.

А что касается новомодных дорогих тепловых трубок, то из курса физики мне случайно известно (раздел "Теплота"), что любая жидкость заведомо хуже передаёт тепло чем твёрдое тело из за своего агрегатного состояния. Положение меняется только если жидкость циркулирует. Поэтому в незамкнутых тепловых трубках эффективная передача тепла происходит только за счёт микроциркуляций, чего чаще всего не наблюдается, и все радиаторы с "антифризом", как прочитал в одном магазине (чего там может замёрзнуть - не понял) так неэффективны. Именно по этому японец TS Heatronics Zen и показал такие результаты, так как хотя его трубка тоже не была замкнута, всё же она была длинной, плоской и свернутой в спираль. А по грамотному так надо замкнуть контур, да ещё загнуть специально, что бы жидкость сама внутри самотёком быстрее двигалась. Тогда получится холодильник в миниатюре. Что внутри у этих трубок - в общем догадаться несложно : это фреон. А что касается сжиженного аммиака, то способности к охлаждению у него на порядок выше, но он ядовит, и при контакте с кислородом воздуха образует очень взрывоопасную смесь.